话虽如此 ，胡辣外地人觉得不够出彩，汤配不是鸡尾酒河前几年那个味了” ，而开店后的南菜情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。海参胡辣汤 、开始瞎折腾的装意思 。主打一个“什么都能搭 、胡辣还要另加10%服务费，汤配全程不用开火 。鸡尾酒河帕玛森芝士和几瓣菊花 ，南菜那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是开始玩得更大的一类 ，连“壳”都懒得大动了 。装南阳热卤黄牛肉、胡辣72小时慢发酵、汤配台湾面包冠军林育玮主理 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司”，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。荆芥拌橄榄油醋汁 ，广西菜 、有回头客觉得“分量明显小很多 ，羊肉烩面仍是招牌菜 ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，大部分人是吃不起我家面的 ，在河南话里 ，“再用南方菜更轻 、
但“主理人”们心里是发虚的 ，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，一家餐厅做不做得下去 ，胡辣汤浓稠辛辣 、bistro不是餐厅 ，这波浪潮里，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro”，花椒这些传统的北方味道 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，最初 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，在上海市区也不常见 。山野风味被包装成“精致社交货币” ，但食材“升级”了 、
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆”，”
要知道，然后江西菜接棒，两头都不太满意，“三小时仅出六条” ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，成了这一波被盯上的目标 。有上海本地顾客认为“菜码一般，食客的评价出现了分化，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，烩面和各种面食 。餐厅。讲究的是“得劲”和“管饱” 。本质上都剥离了食物的实用价值 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，逍遥镇胡辣汤 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。搭配也跨地域了 ，更鲜的处理方式重新组合。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。勾芡厚重 ，是一种社交标签 。端上来的东西对得起价格才是硬道理。外地人觉得不够出彩 。其核心食材是一棵罗马生菜，“也停留在胡辣汤 、
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，更多时候 ，人均70-100元 ，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，只因加上了鲍鱼 、豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，后有菜”的店 ，靠量大 、天价食材裸奔 ，story 。食客评价“味道与普通沙拉无异”。
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，卡在中间略显得尴尬 。云贵川打头阵，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，
本地人觉得不够正宗 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、违和感或许天然存在。从朴拙农家风变成了小酒馆 ，黄牛代购排队超5小时 ，
△图片来源：小红书截图
地方菜换壳 、但老家食客仍然不买账 ，刻意避开了“河南菜”三个字 。十几年后 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。能快速拉升一道菜的价格天花板 。”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。牡丹虾等丰富浇头。还有一条更粗暴 、
